Las memorias tell-all de Andre Leon Talley sobre el futuro de las revistas brillantes

Oh, vaya. Después de años de omert, parece que el mundo de la moda brillante se está convirtiendo en sí mismo. André Leon Talley, el director creativo afroamericano de 6 pies 6 pulgadas de US Vogue (un título de trabajo que incluso él parece tener problemas para explicar, pero que parecía implicar «ser los ojos de Anna Wintour», presumiblemente en caso de que su propia huelga, y acompañarla a accesorios de alta costura) se ha vuelto pícaro con The Chiffon Trenches, una autobiografía en la que escribe, entre otras cosas , «No creo que sea capaz de la bondad.»

Y no es sólo Leon Talley quien ha decidido que lo que sucede en los pisos superiores de Condé Nast ya no debería permanecer en los pisos superiores. El diseñador estadounidense Ralph Rucci, sintiendo una puerta entreabierta en un armario hasta ahora cerrado, llamado Wintour «una malvada mujer británica» (gracias Ralph), añadiendo que era mediocre y alegando que «muchos, muchos han hablado mal de ella en privado».

Mientras tanto, Alexandra Shulman reveló recientemente lo sorprendida y herida que iba a ser tan aerógrafo de la historia de Condé Nast por sus propietarios, los Newhouses, después de 25 años editando con éxito Vogue británico y ganando millones para la compañía. Y ahora Edward Enninful, su sucesor, ha dicho, en un podcast, lo frío que encontró la atmósfera en British Vogue cuando llegó, y lo fuera de contacto e irrelevante que parecía.

Dejando a un lado si es totalmente sensato faltar al respeto a su predecesor en público -todo el mundo se ha vuelto un poco loco en el encierro- aquí tenemos lo que podría ser la única tendencia nueva del verano. Tiradamiento de lodo.

Se llega a The Daily Telegraph que los periodistas en Nueva York están buscando suciedad en otro ex editor importante. Hasta ahora hasta ahora, tittle-tattle. Pero luego, a pasos generales businessoffashion.com, el oráculo de noticias en línea de la industria, que acaba de publicar un extenso artículo en el que se describen las muchas maneras en que los glosarios están en problemas profundos, incluyendo tener que reducir la frecuencia de sus problemas de impresión. Los meseros, al parecer, ya no son mensuales.

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Hasta ahora tan apasionante – y no un poco desconcertante. ¿O sólo estoy yo? Estas publicaciones son instituciones. Si bien pueden, uno espera, volver a 12 problemas físicos un año después del cierre, sus presupuestos serán sombras pálidas de sí mismos porque la publicidad ha salido de lo proverbial. Podría decirse que el alzado de su presencia digital debería hacerlos más tópicos que los plazos de tres meses de una revista impresa mensual. Pero toda su razón de ser es producir imágenes hermosas (que implican muchos viajes actualmente detallados y grandes cantidades de contacto físico cercano) y conceder al lector un acceso sin igual a las celebridades.

Sin embargo, por el momento, todo el mundo odia a las celebridades y los glosas han tenido que convertirse en vendedores ambulantes de historias reales y de reality show para obtener números. Un papel brillante sin papel brillante real – y personal altamente remunerado sin los salarios pedregosos altos – son como Sansón sin pelo. ¿Dónde está el glamour?

Cue efectos ópticos ondulados y un scoot en el tiempo a cuando solía cubrir los espectáculos de pasarela para Vogue británico a mediados de los noventa y un trabajo en revistas, especialmente las con sede en Nueva York, parecía una de las grandes victorias de la vida.

En aquel entonces, los pobres ratones de la iglesia en Vogue Británica (nuestra circulación era una quinta parte de la Vogue estadounidense y nuestros salarios un décimo) miraban con asombro a las filas de editores de revistas estadounidenses sentados frente a nosotros en los espectáculos. Muchos de ellos. Tales títulos de trabajo imaginativos: directores creativos, editores de mercado, editores de accesorios. Y eso fue sólo American Vogue, que regularmente trajo a 23 de sus mejores equipos para cubrir París y Milán – y exigió que la mitad de ellos se les diera un precioso acceso en primera fila.

Incluso a mediados de los noventa, se rumoreaba que Anna Wintour estaba en un paquete que valía más de un millón de dólares. Si estabas a su favor, el mundo, o esa parte de ella que orbitaba Nueva York, era tu ostra.

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